В моделях 2001 и 2002 годов установлен двигатель L13 iDSI 1.3 литра. Преимущество такого двигателя это топливная экономичность за счет наиболее полного сгорания топлива. В двигателе установлены 8 свечей зажигания и 8 катушек зажигания по 4 на переднем и 4 заднем ряду. Рекомендуемое топливо АИ-95. Иногда 92-го недостаточно, возникает детонация, особенно если заправитесь на заправке с низкосортным бензином.
Еще лучше использовать 98 ой, но перед тем как на него перейти желательно измерить компрессию в цилиндрах и если в вашем двигателе компрессия окажется 15-16-17 очков (кгс/см2), то вам попросту необходимо использовать 95 и 98-ой, а вот от 92-го придется отказаться. Японские инженеры добиваются топливной экономичности за счет увеличения степени сжатия, а вот немцы наоборот делают свои двигателя адаптированными под 92 ой бензин, а экономичности добиваются за счет установки турбины. И если вдруг у вашей машины появился какой то стук, похожий на стук пальцев, который ощущается при резком нажатии на педаль газа, особенно при подъеме в гору, не пугайтесь - вам в бак залили бензин низкого качества, да еще и с добавлением присадок, увеличивающих октановое число. Забудте дорогу на ту заправку .... !!! ..... где заправились в последний раз. Детонация не приведет ни к чему хорошему. Октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива (способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии). 
При 17 кгс/см2 (бывает и такое), а это очень высокая компрессия для бензиного двигателя, вполне возможно, что происходит самовоспламенение топлива, в этом случае просто необходимо топливо с высоким октановым числом 95 и 98, ну а на наших российских заправках в лучшем случае есть АИ-80 с добавлением разных присадок, которые уже продаются даже в магазинах в свободном доступе, их добавляют, чтобы получить 92-ой и 95-ый. И уже становится редкостью, чтобы на наших российских заправках было высококачественное топливо, его попросту не хватит для всех, ведь машин становится все больше и больше. А некоторые автозаправки еще и накачивают свои емкости газом, превращая бензин в газировку, чтобы увеличить объем. Попробуйте залить полный бак до горловины и не вешая пистолет подождите 30-40 секунд (может чуть больше), выйдут пузыри из бака и у вас туда еще вместится пару литров топлива.... А ведь счетчик тикает !!! и вам придется платить за 2-3 литра топлива, которое испарится у вас на глазах.
Шильдик под капотом на двигателе i-DSI сразу говорит о том, что в ваш автомобиль установили экономичный движок объемом 1.3 литра у которого 8 свечей зажигания. У двигателя с объемом 1.5 литра наклейка уже другая VTEC. В качестве бонуса производитель установил на эти двигателя цепной привод ГРМ, ресурс которого 250 тыс. км. Шум от цепного механизма практически не заметен, а вот надежность на высоком уровне и заслуживает похвалы, надо отдать должное японским инженерам так же и за реализацию системы натяжения цепочки, она на столько проста и надежна, что нет смысла залазить в движок раньше времени пока он не выработал свой ресурс. Башмак который натягивает цепочку изготовлен по принципу рессоры из нескольки слоев пластин, верхний из которых из износостойкого пластика способный служить очень долго, дольше самой цепочки, ну конечно же если саму цепочку ни кто не долбил молотком и в двигатель заливали качественное моторное масло, которое подходит именно для двигателей Хонда, а не все подряд как посоветовал сосед. Натяжение цепи происходит автоматически за счет подрессоривания самим башмаком, который зафиксирован с 2х сторон, осью М8*1,25 с низу и натяжителем сверху а прогибается в середине создавая тем самым натяжку цепи. 
Натяжитель башмака фиксируется 2 мя болтами М6, саму цепь он не натягивает а служит верхней точкой опоры для башмака. Если через год или два у вашего Фита забрякал движок на холодную, и регулировка клапанов не дала результат, сильно не нужно пугаться и рвать на груди волосы, большой катострофы нет, это вытянулась цепь примерно на 40% от допустимого износа и уже начала брякать. По мере прогрева двигатель перестает брякать и работает нормально, следующие 2-3 года можно ездить и не заморачиваться на то, что холодный двигатель постукивает. Уже только потом можно будет заменить цепочку когда она вытянется достаточно сильно или же пробег авто достигнет 250 тыс. км. Определить износ цепи можно измерив растояние в районе центра башмака, оно должно быть в пределах 19-15 мм, минимум 15 это уже под замену. На правой картинке башмак слева а успокоитель справа. На фото видно как изготовлен башмак, черная полоса дугой с ухом по середине это многослойные пластины их там 5 или 7 штук, а снаружи белый антифрикционный пластик, он так же бывает желтого и коричневого цвета, рядом цепь на которой есть метки для ее правильной установки. Заменить цепь можно не снимая двигатель, вот только повозиться придется хорошенько, да и инструмент пригодится специфический. Основная сложность будет в том, чтобы открутить шкив на коленвалу у которого момент затяжки 300 Н*м. 
Для этого потребуется торцевой ключ, головка на 19 и пара удлиннителей, желательно отечественного производства, китай сломается сразу не выдержав нагрузки, ну а так же полутора метровая труба и второй спец ключ чтобы удерживать от вращения сам шкив.
